Сикхи. Львы и принцессы
В Российской Империи со времен Павла I сложилась хорошая традиция — наследника престола, закончившего обучение, направляли в длительный вояж. После скрупулезной проработки Генштабом и Синодом маршрута, осенью 1890 года цесаревич Николай, завершивший тринадцатилетний образовательный курс, отправился в Восточное путешествие. Зимой 1891 года сановный бэкпекер, находясь в Пенджабе, посетил города Лахор и Амритсар, находившиеся в составе колонии Британская Индия.
Со времен того 300-дневного путешествия минула целая эпоха, за которую много что в мире поменялось, — в августе 1947 года территории, на которых побывал цесаревич, получили независимость от Великобритании, произошел их раздел на Пакистан и Индийский Союз.
Впрочем, то что своими глазами созерцал, к чему прикасался и чему дивился будущий российский царь Николай II, современные путешественники могут увидеть и сегодня. Например, Золотой Храм в Амритсаре — главную святыню и место паломничества для сикхов. Лучше ехать осенью уже не жарко, еще не холодно и 22 сентября эти храбрые и гордые люди в тюрбанах, с окладистыми бородами отмечают дату смерти своего духовного лидера Гуру Нанака, основавшего сикхизм. Учения, последователями которого сегодня являются почти 25 миллионов человек, живущих на нескольких континентах.
Неисповедимы пути науки, занимающейся изучением прошлого человечества. Как всякая дама, история любит интриги, умудряясь впутывать в свой бег даже богов. Ныне многомиллионная «культурная столица» Пакистана, город Лахор, по легенде, был заложен Лавом, сыном бога Вишну в воплощении принца Рамы. Город возводился и управлялся индусами, — до тех пор, пока на землю Пенджаба не ступила армия наследников Тамерлана.
В эпоху правления Великих Моголов он становиться резиденцией мусульманского властителя Акбара Великого, затем Шаха Джахана. Последний вписал в историю свое имя не столь завоеваниями, сколько грандиозным строительством, — возвел мавзолей Тадж Махал в Агре и разбил райские сады Шалимар в Лахоре, бриллиант и жемчужину в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда в 1469 году в деревне Раи Бхои Талванди недалеко от Лахора, в семье чиновника-индуса родился мальчик, которого нарекли Нанаком, никто не думал, что когда-нибудь его имя будут произносить только вместе с титулом Гуру, духовный учитель. Философия Гуру Нанака о взаимоотношениях человека и мира со временем стало религией, получившим название сикхизм (ученичество по-пенджабски).
После падения власти Великих Моголов Лахор становится главным городом Сикхской Империи до тех пор, пока Пенджаб не захватили англичане. Хотя после раздела в 1947 году британской колонии на Индию и Пакистан сикхов в Лахоре осталось немного, для пакистанских паломников дорога в Амритсар начинается отсюда. Немногочисленные пилигримы из пакистанской провинции Пенджаб следуют в индийский штат Пенджаб.
От города до границы всего лишь несколько километров. Статные бородачи в черной униформе несут службу у зеленых ворот с белыми звездами и полумесяцами, приваренными к решеткам металла. Эти ворота отделяют Пакистан от Индии, ислам от индуизма. На головах военных черные береты, на ногах — надраенные до блеска ботинки под цвет мундира, подпоясанного широким красным кушаком, обжатым черным армейским ремнем. У многих на груди иконостас боевых наград, индо — пакистанская граница из-за регулярных военных конфликтов между двумя странами охраняется не менее серьезно, чем в свое время границы СССР.
“India-the world’s largest democracy”, Индия — крупнейшая мировая демократия,- это уже на другой стороне. Большой билборд и поджарые пограничники в оливкового цвета шортах чуть выше колена встречают гостей страны. После белых шальвар — камизов, брюк до щиколоток и рубашек, прикрывающих запястья у пакистанцев, их шорты смотрятся почти как демонстрация нижнего белья на показе мод. С утра и днем на переходе есть небольшое движение, но после четырех часов вечера границу перекрывают и она начинает суетливо оживать. Хотя с пакистанской стороны сюда намного ближе, чем из Амритсара, до перехода Вага основной поток идет с индийской стороны: общественный транспорт, такси, трехколесные моторикши «Bajaj» и местные внедорожники «Tata», «Mahindra и«Forse», под завязку забитые туристами.
Ближе к закату начинается действо спуска государственных флагов двух государств. До этого момента граница выступает театральной декорацией: пограничники, активисты с флагами и школьники, танцующие в национальных пенджабских одеждах становятся актерами, а пакистанские, индийские и немногие зарубежные туристы зрителями и массовкой, поддерживающими патриотические кричалки.
В отличие от трибун западного соседа, с индийской стороны сиденья секторов полностью заполнены зрителями, а наиболее важные гости размещаются в «партере» на стульях в нижнем ряду. После строго синхронного спуска государственных стягов в исполнении двухметровых красавцев-военных, зеваки возвращаются к парковке, где забираются в свой транспорт и трясутся сорок километров назад, в Амритсар.
Гурдвара Дарбар Сагиб или Золотой Храм,- самое главное для сикхов место в городе, штате и во всем мире. Пятый по счету Гуру Арджан Дев построил храм на том месте, где его отец основал торговое поселение Амрит Саровар, водоем, полый нектара. После того, как воды здешнего озера вылечили паломника от паралича, в поселение потянулись не только торговцы, но и страждущие излечения,- во всяком случае, так рассказывает легенда. Озеро расширили и возвели на нем храм, который, как золотой корабль, заскользил по глади. Скоро вокруг озера вырос город, более напоминающий вооруженное поселение.
Несмотря на то, что практически всю свою пятисотлетнюю историю сикхи воевали за свою веру, ее суть проста — проповедь терпимости и братской любви. Этим беззастенчиво пользуются бюджетные путешественники, которые заезжают в в Амритсар по пути в Кашмир и Ладакх. Бекпекеров совершенно бесплатно (но не более, чем на трое суток) селят в нивасе, общежитии для путников с питанием «all inclusive» в общинной столовой — гуру лангаре. Там все едят вместе, по-братски сидя плечом к плечу, рядами на циновках. Меню без особых разносолов: каша из дала (тип чечевицы), пресная лепешка чапати, кусочки маринованного незрелого манго с перцем чили и вода. На праздники в столовой Золотого храма кормят до сорока тысяч человек в день!
В чем причина столь терпимого и даже уважительного отношения к путешественникам я понял, посетив местный музей рядом с храмом. Гуру Нанак провел 30 лет в странствиях, много чего случалось в пути. Волонтер при музее рассказал один из эпизодов:
Гуру Нанак очень много путешествовал. Однажды он заночевал в мечети. Ранним утром разъяренный мулла разбудил дерзкого странника, который в темноте лег ногами в сторону михраба,- ниши, указывающей в сторону священной Мекки. В Азии нет ужаснее оскорбления, чем направить стопы в направлении кого либо, а тем более так осквернить главную мусульманскую святыню.
О, невежда,- закричал священнослужитель, рано утром зашедший в мечеть,- как ты посмел свои грязные ноги обратить в сторону Бога?
На что странник спокойно ответил:
А покажи мне место, человек, где Бога нет? Говорят, после таких слов у Гуру Нанака появился еще один ученик.
По вечерам из Золотого Храма (на самом деле в основном там позолота, но сто килограммов чистого золота шпиля из благородного металла дают полное право его так называть) под песнопения и громкий бой барабанов, в паланкине выносят священную книгу Гуру Грант Сахиб. Десятый и последний Гуру Гобинд Сингх перед смертью прервал линию гуру, посвятив в духовный сан сикхское Священное Писание. Теперь к огромному экземпляру книги относятся как к живому учителю. Фолиант пребывает на троне в Гурдваре Дарбар Сагиб в течение дня, а на ночь, в сопровождении процессии отправляется спать в Акал Такхт, второе по значимости сооружение комплекса.
«Бог велик и вечен. Он содержится во всем и в то же время он творец всего. Он лишен страха и враждебности. Он существует вне времени. Он вне рождения и смерти. Он познается милостью Гуру» — это первая, мул мантра, из святой книги Ади Грантх. Медитируя, верующие слышат беззвучную музыку анахад шабд. В состоянии медитации сикх не ведает страха и боли, все сущее для него становится хукам, предопределением. Рассказывают про воина, которому в сражении отсекли голову. Тогда он, в горячке боя поднял ее левой рукой,- чтобы видеть врагов,- прижал к боку и продолжил сражаться. Лишь после победы герой умер окончательно.
Самых храбрых и безрассудных воинов называют нихангами,- это своего рода рыцарский орден у сикхов. Как в природе у ядовитых животных яркая предупреждающая окраска, так у них броская сине — желтая одежда, а на дастаре (тюрбане) крепится заточенное металлическое кольцо с острыми краями. У некоторых таких храбрецов дастар больше напоминает оружейную лавку из-за количества закрепленных на нем кинжалов. Вид ниханга предупреждает:
Не вздумай меня разозлить, я опасен.
На сегодняшний день пятая часть офицеров в армии — сикхи, командиры антитеррористических и силовых подразделений — сикхи. Если Индия посылает миротворческие силы в горячую точку в составе ООН, велика вероятность, что во главе голубых касок окажется человек в голубом тюрбане. Не зря после имени у сикхов идет приставка сингх, лев у мужчин и каур, принцесса — у женщин. Впрочем, в последнее время встречаются и «ряженые» ниханги, фотографирующиеся с туристами за деньги. Остальные сикхи хоть их и осуждают, но не мешают зарабатывать на жизнь таким ремеслом.
Когда умер Нанак, мусульмане и индусы стали спорить, по чьим обрядам хоронить Гуру. В конце концов, приняли решение: мусульмане положат цветы с одной стороны тела усопшего, индуисты с другой и оставят покойного в закрытом помещении на три дня. С какой стороны цветы не завянут, те и получит право хоронить Гуру по своим обычаям. Прошло время. Открыли двери и,- люди зачарованно выдохнули, — тело Гуру исчезло, а все цветы остались такими же свежими, как и три дня назад, будто подтверждая слова Нанака, что нет индусов, нет мусульман, Бог един. С тех пор, приветствуя друг друга, сикхи говорят «сат сри акал», что значит — истинный бессмертен.