Тибет, Кайлаш. Очищение от грехов
Великую Драгоценность Снегов или, по-тибетски Канг Римпоче, я увидел издалека. Что не удивительно — высота священной горы 6741 метров. В так называемом «цивилизованном мире» ее обычно называют Кайлаш. Ну, или или Кайлас,- кому как нравится. По пути от Кашгара до Лхасы, проезжая на горном велосипеде через район священной горы, мне пришлось преодолеть семнадцать горных перевалов высотой свыше четырех тысяч метров и проехать более двух тысяч километров по западно — тибетскому бездорожью. Это, конечно, не единственный путь.
В Тибет можно попасть из провинций Сычуань и Юннань, по высокогорной железной дороге Голмуд-Лхаса. Наконец, можно въехать из Непала. Но самый красивый, дикий и сложный маршрут — западный. Главной целью большинства людей, решившихся на этот путь, является посещение горы, священной для четырех религий: буддизма, индуизма, джайнизма и древней тибетской религии бон. И находится Кайлаш у истоков четырех крупнейших рек, питающих жизнью на тысячи километров все вокруг: Карнали, впадающей в Ганг с юга, Инд с севера, Сутлеж с запада и Брахмапутры с востока. Почтить священную гору едут и индийские паломники. Они знают, здесь, на горе под названием Меру, вместе со своей прекрасной супругой Парватти обитает бог Шива.
Кому попасть, а кому нет к Кайлашу — Меру — Канг Ринпоче решает сам Шива и правительство Китая, которое выделяет жесткие квоты на въезд для паломников из Индии. А они уже разыгрывают это право в лотерею, вручая свою судьбу в руки Махадева, Великого бога Шивы.
Начало коры
Все начинают из поселения Дарченг и обычно ритуальный обход вокруг святой горы или кора, занимает два — три дня. Тибетцы верят, что кора снимает все грехи нынешней жизни. На всякий случай, и я решил очиститься от грехов. К слову, чистить карму сюда регулярно приезжает вместе с сыном один и бывших градоначальников Москвы.
Конечно, не на велосипеде. После дальней дороги вставать слишком рано — неблагодарное занятие, поэтому начал обход Кайлаша ближе к полудню, захватив с собой туристический коврик, спальный мешок и рюкзак с запасом воды и провизии. Встречающиеся на моем пути паломники — одни иностранцы, потому что тибетцы начинают кору много раньше, затемно.
Зато километров через семь, добравшись до первого на маршруте монастыря Чуку, встретил монаха, приверженца древней «темной» религии бон, идущего навстречу. Чем дальше, тем чаще стали встречаться паломники — бонисты. Так и шагаем — по ходу часовой стрелки любящие поспать иностранцы, а в «неправильную» сторону, навстречу нам тибетцы, за много веков так и не принявшие буддизм.
Вокруг священной горы водится огромное количество живности — никому и в голову не придет здесь охотиться. За пару дней я встречал лисиц, зайцев, а один раз вдали пронеслись быстроногие тибетские газели гова. Еще в 1642 году Пятый Далай — Лама написал указ в защиту животных и окружающей среды. Не отсюда ли растут уши движения современных «зеленых» и других гринписовцев? Первые двадцать километров проходятся относительно легко, самая сложная часть пути — после монастыря Дрира.
Здесь место ночлега, напротив монастыря разбит кемпинг, все попутчики остановились на постой до утра. Я, поужинав, на драйве решил шагать дальше. К тому времени, когда совсем уж стемнело, нашел идеальное в горных условиях место для ночлега — выложенная из камней круглая стена высотой по пояс, со всех сторон закрывающая от ветра. В то же время укрытие не скрывало от меня видом ночного Кайлаша, ясного звездного неба и красивой туманностью млечного пути. Рано утром разбудили голоса, несколько тибетских женщин смотрели на меня, лежащего в спальном мешке, лицом к священной горе не столько с удивлением, сколько с завистью.
Может быть, обсуждая между собой — «Какой хитрый бледнолицый и какая же это благодать провести всю ночь наедине с Канг Римпоче!» Поприветствовав паломниц традиционным «Таши деле», я, поднявшись, окоченевшими руками достал фотокамеру и сделал несколько снимков утренней горы. От лучей восходящего солнца возникает полная иллюзия, будто она отливает золотом — не отсюда ли появилась легенда о бесценных сокровищах, залегающих в ней?
Четыре практически правильных стороны горы соответствуют сторонам света. Его южная сторона отмечена правильным крестом, свастикой, являющейся символом духовной силы в большинстве азиатских религий. Когда в мае 2001 года испанские альпинисты попытались совершить восхождение на вершину горы, им пришлось отказаться от смелых планов из-за протестов местных жителей и верующих из других стран. Не помогло им и официальное разрешение китайских властей — боги оказались сильней, гора умеет хранить свои тайны от чужаков. Тибетцы верят, что склоны горы образованы залегающими там золотом, хрусталем, лазуритами и рубинами, так что горе есть что оберегать от пришельцев.
Для паломников Канг Ринпоче ключ к достижению нирваны в течение одной человеческой жизни и все что для этого необходимо — обойти вокруг священной возвышенности 108 раз. Но не стоит торопиться в Тибет за легким счастьем: протяженность коры или одного паломнического круга — пятьдесят два изматывающих километра по крутым горным тропинкам.
День второй
Второй день самый трудный. Горная каменистая тропинка круто забирается вверх, пока не достигает пяти тысячи шестисотметровой высоты перевала Дролма ла. Но это и самая интересная часть маршрута: лунгта — флаги с мантрами, развевающиеся на ветру, части одежды, которые паломники оставляют то ли как подношение богу смерти Яме, то ли как дар Священной горе во исполнение желаний. Да и попутчиков ранним утром не в пример больше, чем было вчера.
Обгоняю, оставляя позади ползущего по камням мужчину — наиболее фанатичные верующие выполняют кору с простираниями. Воздев перед собой руки, пилигрим сводит их перед грудью, опускается на колени, ложится на землю, и, привстав, подползает до места, где легли руки, вновь падая ниц.
Для защиты от ран и ссадин такие подвижники надевают кожаные фартуки, наколенники, а на руки — обыкновенные домашние тапочки. На перевале делаю перерыв. Дышать уже тяжело, чувствуется нехватка кислорода. Здесь главное святилище, трепещут на ветру лунгта, подходящие отбивают поклоны лицом в сторону Канг Римпоче, одни паломники развешивает свои связки флажков с мантрами, другие подбрасывают вверх отпечатанные на бумаге молитвы, и ветер разносит их далеко вокруг, добавляя добродетелей хозяевам. Кто-то подходит молиться к скале с трезубцем — знаком бога Шивы.
Высокий молодой японец, с которым я вчера познакомился на маршруте, поднявшись наверх, приветственно мне кивнул, достал из — под куртки «хатак», белый шелковый шарф, выражающий у буддистов знак почтения и уважения и повязал его вокруг камня. Если опустить взор чуть вниз, открывается вид на маленькое голубое озеро Тукпе Дзингбу, одно из самых высокогорных в мире. Верхом на лошади, которую под уздцы ведет пожилой мужчина в национальной одежде, появляется мальчик лет двух.
Рядом идет празднично одетая женщина. Компания весело располагается на пикник, меня угощают сушеным ячьим мясом, я взамен дарю мальчугану значок с гербом города Козельска, вызвав взрыв восторгов. Значок тут же крепится на одежду.
Оставшиеся двадцать километров даются нелегко, но спуск уже не столь утомителен. Отовсюду слышны приветствия, многие лица знакомы. Последний привал делаю у палатки напротив третьего, последнего на маршруте монастыря. Попив с многодетной семьей традиционного чаю с ячьим маслом и солью, я надеваю за спину изрядно полегчавший рюкзак, остатки продуктов из которого я честно разделил с тибетцами.
Старший мальчик взваливает за спину мешок со своим младшим братцем. Из мешка торчит голова с горящими озорными глазами и спутанной копной черных волос. Уже в сумерках, волоча ноги и мечтая только о чашке с горячей лапшей и ночлеге, грязный, уставший, — но безгрешный, возвращаюсь назад в Дарченг.
Для многих открытием Тибета стал уже культовый фильм Жан-Жака Анно «Семь лет в Тибете» со слоганом «Путешествие за границы цивилизации». Но мало кто знает, что реальные кадры из Тибета составляют лишь седьмую часть фильма, да и те были сняты нелегально, без согласия властей. А Бреду Питту после выхода ленты пожизненно запретили въезд в КНР.
